四川的美食写一篇演讲稿

中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长， 闻名于世。中餐以它的色、香、味、形而诱 人。长期以来由于各地区的自然环境、文 化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同 风味的地方菜系。作为当地风味，北京的烹 饪则集各地不同风味之大全。北方菜系以山 东口味为主流，擅长烹制海味。四川厨师烹 调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而 闻名。粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥 脆。淮扬菜注重原汁原味，特别是油而不 腻，清淡鲜美。谭家菜咸甜适宜，常言 道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。 中国人吃饭，吃的是概念。或者用一种 通俗的说法：吃的是文化。这使饮食问题带 有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项 形而下的生理活动。 日本人饱食终日，

也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、 明月、插花与器皿中求真理的意思。中国人 则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的 功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝 的艺术效果。“好吃极了!”是较流行的一句赞 美用语。所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画 家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、 香、味———连深藏不露的舌头都调动起来 了，成为鉴赏的工具。 当一席大菜合盘托出，井然有序地布置 在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺 术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷 的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师 所期待的。宾客们举杯相庆，仿佛在进行小 小的剪彩仪式。然后就各司其职，频频挥动 蜻蜓点水的筷子。金圣叹评《水浒》，脂砚 斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行 间作点小楷的眉批。不管是冷盘还是炒菜， 最终都必须经得起筷子的“酷评”。 在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着 新船下水般的热烈气氛。而每一位食客，都 是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在 的评委。难怪开餐馆的老板，都很会看客人 的脸色。看客人的脸色就能了解到厨师的水 平。中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。 这也是中国人最热爱的一个汉字。而吃饭是 最能烘托出这种喜气的。喜气洋洋，东道主 自然满意。传统的喜宴，被清代的满汉全席 发挥到极致。从其名称即能感受到“民族大团 结”的意味，“强强联合”的意味。正宗的满汉 全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。这是具 有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉 松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集 的节日。 信奉基-督的西洋人就餐前习惯在胸前画 十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的 面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把 酒临风时反而充满了当家做主的感觉。饱餐 一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近 的一种自由。由此可见，这个民族宗教感匮 乏，艺术气息却很浓郁。在我想像中，美食 家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。 西餐折射出私有制的影子，各自为政， 管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于 分割利益。中餐则体现了最朴素的共-产主 义。中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社 的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人 人皆可分一杯羹。大锅饭的传统很难打破。 好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有 福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢 迎。中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄 弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟 大大增进了其食欲。所以中国人吃饭，也是 在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。边说 边吃，边吃边听。这是一种超越了吃的吃。 我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有 人情味的。 中国人有四大菜系八大风味。川菜、粤 菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上 海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。但在我 眼中，这更像在划分艺术流派。出自圣人之 乡的齐鲁菜，称得上古典主义。缠绵悱恻的 淮扬菜，属于浪漫主义。假如说辛辣的湘菜 是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实 主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害， 充分地调动起我们舌头的想像力。当然，也 可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓 风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东 去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… 不知西方社会，在政治家、思想家、艺 术家、军事家等等之外，是否还产生过美食 家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。 虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕 的。欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它 所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代 以后舶来的词汇。但我私下里以为：美食家 也算是一种足不出户的探险家———“父母 在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义 的探险，那就是对山珍海味的猎奇。美食家 用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用 筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同 样也领略了无限风光。这种冒险心理在河豚 的问题上发挥到极致。河豚相当于中国饮食 文化里的“禁果”———一种致命的诱-惑，它的 鲜美因为神秘与危险而被夸张了。美食家们 不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。这份勇 气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗 如。